О том, что так и не так с только что презентованными кутюрными коллекциями, рассказывает наш любимый молодой дизайнер Нестор Ротсен.

Уже не тот: наши претензии к кутюру

Cosmo Online
редакция Cosmo.ru

Уже не тот: наши претензии к кутюру

Уже не тот: наши претензии к кутюру

Нестор Ротсен
Свободный художник

Если вы заглянете в любую модную энциклопедию, то вы, как человек, никак не связанный с фэшн-индустрией, почувствуете если не трепет, то явное уважение к отрасли. Но времена меняются — и к кутюру вопросов становится всё больше. Действительно ли это всё ещё настолько важная имиджевая история?

Уже не тот: наши претензии к кутюру

Модный дом Диор больше не дарит это приторное ощущение сказки — времена меняются, и оно либо больше не нужно, либо больше не работает. Да, на дворе 2018 год, Мария Грация Кьюри это понимает лучше многих, но одновременно с этим её бэкграунд не позволяет делать что-то только ради очередного паблика про женственность во «ВКонтакте».

Уже не тот: наши претензии к кутюру

Помните футболки про феминизм? Это в лоб было, чтобы просто показать вектор. Эта футболка как жест не должна была выступить солидарностью или поддержкой борьбы за права женщин. Это было высказывание из серии «Это не тема коллекции, это моё я».

Тем временем каждое платье последней кутюрной коллекции можно разбирать буквально по цитатам. Пальто с — на первый взгляд — камуфляжным принтом работает как картина: вроде «защитный» раскрас, а вроде деревья. Идёт вторым планом. То ли отсылка к клипу Майкла Джексона «Earth Song», то ли просто ощущение состояния взаимосвязи всего живого в мире.

Уже не тот: наши претензии к кутюру

Посмотрите коллекции нашей Ульяны Сергиенко двухлетней давности. Тогда было действительно сильное разграничение между первой и второй линией марки, а сейчас большую часть вещей из новой коллекции мы легко могли бы увидеть и во второй линии. Это, безусловно, большая и кропотливая ручная работа, но теперь она скрыта — она ненавязчивая, она даже нарочно скромная. Будто как по щелчку вышивка и стразы, которые видно за километр, стали моветоном.

Уже не тот: наши претензии к кутюру

Смотрите, даже Айрис Ван Херпен будто бы прилетела к нам со своей планеты и быстро выучила язык — первые образы из кутюрной коллекции дизайнера действительно вступают в почти бытовой диалог. Дальше, конечно, все как всегда — то есть сложно-инопланетно, но это всем звоночкам звоночек.

Но, как и всегда, здесь и сейчас выигрывает золотая середина. Не компромисс, а именно золотая середина. Givenchy с их умопомрачительным шоу, которое буквально взорвало всех fashion addicted, — и тут с нами «заговорили классики». Помните серию сериала «Секс в большом городе», где Саманта говорит своему молодому любовнику, что он может одеваться как подросток, но обязан иметь что-то отличающее его, что-то, чего у них нет, — и надевает на него солнечные очки какого-то известного бренда. Так вот вся коллекция Givenchy на этом и построена. Вроде бы знакомые формы, но переработанные так, будто Michael Kors слился в экстазе с Balmain. Или лебедь-мутант прикрыл от вьюги ангела. Ну что-то очень метафоричное, при этом источники вдохновения иногда прослеживаются даже слишком явно, с легкостью: здесь и выигрышная асимметрия, и явные заимствования ключевых и удачнейших приёмов Маккуина, и немного слимановской эстетики, и пробегающая где-то рядом Рэй Кавакубо, а также укусивший всех Руди Гернрайх. В общем, всё лучшее — клиентам.

Уже не тот: наши претензии к кутюру

Как оказалось, за праздник в дуэте Кьюри-Пиччоли в модном доме Valentino (это пока Кьюри не ушла в Dior) отвечал последний. Тонкий подход к принтам, деталям, отсутствие чрезмерности при обилии ярких цветов — успех и похвала подавляющего большинства критиков для Valentino. Всё — от перфорации и бахромы до аппликаций и живых головных уборов — сделано с какой-то нечеловеческой любовью. Возможно, здесь нет особой вдумчивости, но серьезность подхода ее с лихвой покрывает.

Уже не тот: наши претензии к кутюру

Главным разочарованием лично для меня, как, впрочем, и в прошлые сезоны, стал бренд Schiaparelli. То, что
делают каждый сезон разные люди (сейчас вроде уже устаканился Бертран Гийон), ну совсем далеко от идей Эльзы. Я осознаю, что не могу быть объективным в этой истории уже потому, что Эльза для меня икона, но, согласитесь, можно по‑разному видеть будущее бренда — можно по‑своему его раскрывать, но!.. но давайте будем честными. Так плохо пытаться и не знать вообще ничего про Эльзу — это надо уметь. Это что-то прямо вот неприлично слепое в работе с её архивом.

Для тех, кто не в курсе, объясняю: главная идея Эльзы и то, почему она в разы гениальнее Коко и во много раз больше оставила после себя, несмотря на несравнимую популярность Шанель, — это инновации. Это идеи, которые живы и актуальны — безо всяких изменений — сегодня. Станет ли кто-то интерпретировать через 20−30−40 лет то, что сейчас делают дизайнеры Schiaparelli для модного дома? Конечно, нет. Просто проходиться по ключевым моментам, отпечатавшимся в истории, подходя к этому совершенно поверхностно, — ну, не знаю. Вольному воля, конечно.

А мы с вами, господа, ещё что-то про Vetements… кхм, разглагольствуем.

Нестор Ротсен

Понравилась статья?
Подпишись на новости и будь в курсе самых интересных и полезных новостей.

ОК

Я соглашаюсь с правилами сайта

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here